セッテピエゲはイタリア語で、セッテ（７）ピエゲ（折り）とその名の通り、７つ折りのネクタイの意です。
芯地や裏地を用いず、一枚のシルク生地を手作業で折りたたんで、ネクタイ型に形成されたものを指します。
通常のネクタイの２倍以上の生地を使用し、手作業でしか仕立てる事が出来ない為、非常に贅沢な仕様と言えます。ふんわりと結べばまるでスカーフのように胸元を飾ります。
日本ではクワトロピエゲ（４つ折り）もセッテピエゲと呼ばれる事が多いですが、COCONでは本当の意味での７つ折りにこだわり、職人の手作業にて丁寧に仕立てています。

一枚仕立ての意です。一枚のシルク地を用い、裏地をなくすことで重量感を抑え、軽く美しい立体感を楽しむ事が出来ます。

縫い止まりがほつれない様に補強するための止め縫いの事で、元々はオーダー服に多様された技法です。
近年ではミシンの発達により、様々な形の閂を作る事ができるようになりましたが、COCONではフルハンドメイドにこだわり、立体感と存在感を併せ持ったオリジナルの馬蹄型本閂を採用しています。

６AとはCOCONが使用している正絹原糸のランクのことです。通常ネクタイに用いられる絹原糸のランクは４～５位のものを使用するのが一般的です。（一部海外グランメゾンで６ランクの糸を使用している場合もあります。）

COCONの６A正絹原糸は、６Aの中でも春にのみ収穫し突出した品質を誇る春繭を使用しており、【 Flora フローラ 】というローマ神話の花と豊穣を司る女神の名を冠した、検定書付きの糸を使用しております。

春繭とは春に芽吹いたばかりの柔らかくて上質な桑の葉を食べて育つ、家蚕（かさん＝カイコ）が吐く繭のことです。絹糸の良し悪しは、蚕（カイコ）がどれだけ息継ぎをせずに一度に長い糸を吐き出せたかで決まります。息継ぎをした部分が、糸の節になってしまうからです。春繭を作る蚕は、他の時期の蚕よりも息継ぎをせず糸を吐き出す為、一年の中で最も美しく品質の高い絹糸を取ることが出来ます。

蚕からとれる生糸は極めて細く、そのままでは糸としては使えません。
その為、数本の生糸を束に捩じり、丈夫な1本の糸として使えるようにする事です。

生糸の撚り回数によって、生地の風合いや肌触り、耐久性が変わってきます。
甘撚りとは、少ない回数で撚る事を指し、甘く撚れば撚るほど風合いや肌触りが増しますが、その分耐久性が落ちてしまいます。COCONでは通常の甘撚りの更に半分以下ので撚る事で、可能な限りの美しさと風合いを求めています。

生糸の撚り回数によって、生地の風合いや肌触り、耐久性が変わってきます。
強燃糸とは撚る回数を多くする事で強度を増した糸になりまして、COCONではたるみ糸を含めたネクタイ全体の縫製に、シルク100％の強燃糸を用い、強度と美しさを両立しています。

一般的なシルクのミニレップ生地で、１ｃｍに打ち込まれる糸の密度は約53本程ですが、緯糸超高密度織と呼ばれる物は、それの約2.7倍、１ｃｍに約145本の糸が打ち込まれます。
これは甘撚りによる糸の強度を補って余りある量になっています。

シルクの表地が、中に入れる毛芯地と馴染むように、間に入れる極薄の芯地です。COCONセッテピエゲでは、このサンベル芯を引き抜き捨て芯として使用しております。

通常シルクのネクタイ生地は織り上げた後、糊付け等が行われ、それを整理加工と呼びます。
糊付け加工等を行う事で、均等できれいな生地に仕上がり、裁断や縫製等が容易になりますが、元々の素材に加工を加えてしまう事で、シルクが本来持つ素材の美しさや風合いが損なわれてしまいます。

奈良時代以前より養蚕業が盛んに営まれ、現在日本一の養蚕県である群馬県。
「繭と生糸は日本一」と上毛かるたでも詠まれている事でも、その歴史と造詣の深さが伺えます。
世界遺産暫定リストに登録されている富岡製糸場が有名ですが、蚕の育成に必要な環境、生糸の生産に必要となる水、燃料である石炭の確保の容易さ等、様々な条件を満たした稀有な土地です。

千余年の歴史を誇る、日本最古の染色地である古都京都。
それは、古来より女性の憧れとして着物に利用された絹生地を染め上げてきた事に由来します。
その技術と歴史は京都特有のもので、現在も日本の染織文化の主を担っています。

２世紀初頭にローマ兵達が防寒の為、首に巻いたウール布の事です。
ネクタイのルーツと言われるこの布は、妻や恋人達が戦地に赴く兵士たちの無事を祈って贈った、大切なお守りでした。

17世紀後半、王に仕えるべく駆けつけたクロアチア騎兵が揃って首に巻いていた布の事です。
それを見たルイ14世が興味を示し、側近の者に「あれは何だ？」とに尋ねたところ、側近の者はクロアチアの兵士について尋ねられたと勘違いし、「クラバット（クロアチア兵）です」と答えた為、その布をクラバット呼ぶようになりました。

19世紀初頭　ファッションの主流であった英国で、稀代の洒落者と言われる詩人オスカーワイルドによって、現在と同じネクタイ【フォア・イン・ハンド・タイ】が考案されました。
これには諸説ありまして、フォア・イン・ハンドは、4頭立ての馬車のことである為、御者の間でこのネクタイが使われた事から広まったという説もあります。
そのシンプルさと完成された美しさから、フォア・イン・ハンド・タイがネックウェアーの主流となり、１００年以上経過した今でも形を変えず、紳士に許された嗜みとして受け継がれています。
ネクタイの基本的な結び方のひとつのプレーンノットを、別名フォア・イン・ハンドというのもこれが語源です。

極力他の物に触れないように、暗所に吊るして保管して下さい。これは生地のアタリが出るのを防ぐ為です。
またシルクは水に弱いので、水気の多い場所での御使用や保管はお避け下さい。

問題はございませんが、ハンドメイドで仕立てられているデリケートな商品ですので、信頼出来るクリーニング店に出されることをお勧め致します。
また強いプレスやスチームも、シルクの質感を損ねる場合が多いので御注意下さい。

大剣の裏側を広げて頂きますと、丸く垂れ下がった糸（たるみ糸）が御座います。その糸をゆっくりと引っ張って頂きますと、糸のたわみを解消する事が出来ます。

COCONのネクタイはフルハンドメイドで仕立てられており、未整理生地を用いた表情のあるネクタイになります。
やはりナポリ等のカミチェリアにてハンドメイドで仕立てられた、雰囲気のある上質なシャツによく合うネクタイです。

やはり基本のプレーンノットがお勧めです。特にCOCONのセッテピエゲのネクタイは芯地が入っていない為、巻き慣れてきますと、ノットの大きさと形状、ディンプルの数や入り方まで自由にアレンジする事が可能です。またCOCONのネクタイが少し長く感じられる方は、ダブルノットがお勧めです。

ネクタイを結んで頂き、パンツのベルトの中央部分に大剣先と小剣先がくるのが理想的な長さです。

本ホームページ内の、【セッテピエゲの使用手順】を御参照下さい。

COCONでは同じものは二つとない、一本一本表情が違うネクタイ作りを目指しております。
芯無しのハンドメイドセッテピエゲでしか出ないそのあたりも、人間と同じようにそのネクタイが持つ表情のひとつです。
デニムやレザーのエイジングと同様、ハンドメイドにおけるその表情までもお楽しみ下さい。

入荷は未定になっております。理由としては、COCONの生地は通常では見られない程の打ち込み量を誇るが故、傷等が付いてしまう場合も多く、商品化できない生地も多数発生してしまう事、またそれを仕立てられる職人数も極めてわずかで入荷が不安定である為、未定とさせて頂いております。これは真に納得できるクォリティーの物しか販売しないという、COCONのポリシーによる所です。
ご迷惑をお掛け致しますが、入荷の際はこちらのHPにてご案内させて頂いておりますので、何卒よろしくお願い致します。

通常のネクタイはマシンメイドで一瞬にして製品に縫い上げてしまいますが、COCONのネクタイは着物を縫う感覚で、一本一本丁寧にハンドメイドで仕立てております。
マシンで量産致しますと、現在のクォリティーを維持する事が出来ず、COCONに相応しい品物を仕上げる事ができません。
また真のセッテピエゲを折れる職人は、日本でも数える程しかいない為、一日に一本の生産が限界となっております。

在庫がある場合はもちろん御購入頂けます。しかしながら極少数の為、完売してしまった場合はご了承下さい。随時新しいモデルを発表して参りますので、その際にもご検討頂ければ幸いです。

オンラインストア（全商品取り扱い）と、東京都港区白金台のセレクトショップ『rrozestt　白金台店』にて（セッテピエゲのみ）お取扱いが御座います。
COCONのネクタイは極めて少量生産の為、現在上記2店のみのお取扱いとなっております。

御客様の御希望に沿った色・柄・繊維組織・仕様・サイズで、御注文頂けます。
通常のオーダーメイドでは成し得ない、生地からのデザインが可能な、完全フルオーダーメイドになります。
御客様が理想とする、世界に一つのオリジナルネクタイをお楽しみ下さい。

確かに４つ折りでセッテピエゲと呼んでいるネクタイもございますが、それはセッテピエゲが日本に入ってきた際の歴史的背景にも関係しますので、一概に間違いとも言えません。
しかしCOCONのセッテピエゲは、読んで字のごとく、本当に７つに折ったネクタイが真の意味でのセッテピエゲと考え、全てのセッテピエゲにそれを採用しています。